时尚
我们说的“军旅风”是如何变成今天这副模样?
在时尚界喊起“军装风又来了”的时候,你可以了解一点儿历史
本文由《纽约时报》授权《好奇心日报》发布,即使我们允许了也不许转载。
如今大街上一半的人穿得如同要上战场。不论男女老少,个个都是一身军装。这种潮流也打破了城市里黑色一统天下的局面,在购物中心营造出美军营区贩卖部的效果——军绿色已然征服了整个国家。成衣的发展历史很大程度上是在借鉴作战服饰——领带、毛衫、短夹克以及双排扣大衣——而军绿夹克的流行却不可同日而语。
今年模特们最常穿的是类似于越战时期美军 M-65 式野战夹克。最理想的也是获得军方首肯的颜色是“107 号橄榄绿”,不过在应用过程中诸多略有偏差的色调都如此命名,也使得这一军方行话由此进入老百姓的日常着装词库。
由于军服不受时尚设计的季节循环影响,也因此使得常人可以保持与精英阶层的一致性,即使衣服是从特价框里挑出来的。不仅如此,军装还不挑年纪。这样一来,军绿夹克的地位直逼掘金工人的蓝色牛仔裤,两者真是天生一对。
虽说军绿色已经成为美国服饰的传统颜色,事实上它的走红也只是最近的事儿。19 世纪初,各支帝国军队的服饰颜色趋同,英军所用为绿色来福枪的色调,沙皇的军队则选择俄罗斯绿。而在美国,华盛顿将军则更喜欢蓝色外套和浅黄色紧腿裤的搭配。这种配色由当时弗吉尼亚一家军用品公司提供,并且在 Charles Willson Peale 的画像中永垂青史。1779 年,华盛顿即规定大陆军的外套为深蓝色,但直到 1821 年才成为全国统一的官方用色。不过美军服饰的诸多细节总是受到欧洲骑兵以及本国民间着装的影响。不像法军、英军严格统一的制服,美军的制服传统可谓别致而随性——说得不好听就是爱咋穿咋穿,说好听点就是惠特曼式的浪漫风尚。
美西战争所运用的战术向世人展示了迷彩服的重要性,在此过程中,美军的服装颜色从蓝色转为卡其色,最终定格在橄榄棕,典型代表就是德怀特·艾森豪威尔将军的那身短夹克。然而,橄榄棕的推出遭到各方嘲笑。文化评论家 Paul Fussell 在其 2002 年出版的名为《制服》的书中提到,“这种颜色使人产生不好的联想,就像呕吐物或粪便。”二战对日战争胜利后,军服颜色问题就成了美军需要解决的头等大事。橄榄棕成了影响美军士气、征兵效果的一大问题。而随着士兵退伍转岗,身着军服,从事割草、加油工作的老兵使得这种颜色的威望进一步恶化。
1949 年,美国军需处下令统一制服,其为此进行的调察可谓制衣行业以及政府历史上最大规模的市场调研。随后一个技术报告披露,顾问委员会认为一种介于灰色和绿色之间的色调最受欢迎。当时,军需处向 24 个城市,大约 15000 支部发放了军服,以此量化权衡新兵、老兵以及军官家属的直观感受。随后,在第三步兵阅兵式上继续测试,大部分人认为军官和士兵应当穿着统一的制服。
当时正值 20 世纪 50 年代中期到 60 年代初,军绿色野战服向世人展示了美军“自信和敏捷的状态”,对此,历史学家 Shelby Stanton 在其著作《冷战期间美军制服(1948 - 1973)》中称,“冷战期间,军绿色良好辅助美军向敌军展示美国军人的职业化形象。”M-65 这一代号旨在纪念军绿军装面世的时间。
然而,仅仅几年之后,叛逆少年登上世界舞台,反权威主义者视军装为危险信号。 Country Joe、约翰·列侬以及简·方达等人在伍德斯托克音乐节、麦迪逊广场花园以及“解放军队之路”的表演中都拿军服说事儿。由于军服有着强烈的象征含义,崇尚反主流文化的青少年身着军服以此嘲讽好战的政府。此外,青少年也借此缅怀注定战死沙场的男孩们。这种服装风尚对波西米亚风格同样产生了影响。
1971 年,越战归来的美国海军中尉 John Kerry 立志对此做出回应,他身着军绿色野战服出席新闻发布会。Alison Lurie 在其 1981 年出版的著作《服装语言》中就此现象进行分析,“身着盟军制服或艾森豪威尔同款夹克的长发少年并非胆小的懦夫,他们的抗议并非不加区分;其针对的是那些残酷而无意的战争,因为他们有可能卷入其中。”
自打成了反叛者的标志,军绿夹克的含义也日趋丰富,它是孤僻者的保护伞(如,罗伯特·德·尼罗在影片“出租司机”中的形象),是神经质的代名词(如伍迪·艾伦在电影“安妮霍尔”中的角色),是诚实人的勋章(如,艾尔·帕西诺在电影“冲突”中的人物),也是叛逆者的标志(所有在高中停车场抽烟的小伙子都可以为此代言)。
1996 年 3 月 10 号,《时代》周刊登出一则关于美军在台湾附近测试弹道导弹的新闻,分析认为时任总统克林顿面对的困境说明美国在“面对苏联威胁时缺乏组织规范”,同时向“时尚圈的军事法西斯化”提出质问。评论家 Suzy Menkes 指出,越来越多的设计师将军事形象引入作品中,而这一趋势,令其十分不适。Gucci 的肩章、Versace 的军装衬衫、Prada 的军款风衣都被指认有法西斯审美倾向。考虑到这些品牌的分量,上述例子显得尤其不堪。而且似乎这类产品销量也不如人意。Menkes 提到,“T 型台上出现的军装设计往往不受欢迎”,1994 年 Valentino 推出的迷彩系列即遭到客户的排斥,“当时正值联合国维和部队进驻卢旺达。”那么设计师们为何一再坚持呢?Menkes 分析认为人们对各式怀旧军服寄予了某种浪漫情怀:“当军服失去了原本的作用,战时的形象就很容易融入时尚设计中。”这算是对当下军装热的最好辩解了。
可以说军绿夹克真正登堂入室是在 21 世纪,当 20 世纪渐行渐远,人们的怀旧情结开始苏醒。首当其冲,在 2001 年春季发布会上,Marc by Marc Jacobs 推出一系列军绿色有肩章、卷袖设计的服装。《Vogue》杂志助理借此撰文抨击其他娘里娘气的印花裙子。自此军装席卷时尚圈,从高级定制到地摊爆款。
何乐而不为呢?这是一场由政府驱动的大众盛宴,设计初衷倡导的平等精神成了当今思想启蒙的标志颜色。其特色有别于男女皆宜的中性类型,完美地阐释了某种性别政治含义。军装夹克仍然不失灵巧、阔气的本色,而又不掺杂其他的含义。
1968 年在嬉皮士的作用下,军绿色成了某种冲突的代名词,即其穿着者有意对抗权力机构。时至今日,这种颜色仍然内含某种冲突,但已然今非昔比。穿着 Saint Laurent 毛边军装外套的人恐怕跟军队没什么瓜葛。
军装夹克的象征意义出现了天翻地覆的变化,如今已经成为消费文化的一个标志,当初将其引入民用的老兵们则正在寻求改变。完全脱离了军事语境以及环境设定的军装如今有了十分广泛的设计风格,穿着军绿夹克的人也不必再背负为国捐躯的深重责任。
在 John Knowles 撰写的二战题材小说“A Separate Peace”中,主人公将橄榄棕视作“当时美国最流行的颜色,最受人尊敬的颜色,最重要的颜色。选择其他颜色恐怕会有不爱国的嫌疑。”2015 年,军绿色是否还能激发人们的爱国情怀呢?军装已然成为都市潮人的象征,而在军队,绿色野战夹克也已让位于迷彩图案,军方高层甚至宣布绿色制服退役。随着去年整个淘汰过程已经完成,蓝色将成为下一季主打。
翻译 国舅
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