时尚

伦敦男装周:衣不惊人死不休

Matthew Schneier ·

为期 4 天的 2015 秋冬伦敦男装周有点不一样。

本文由《纽约时报》授权《好奇心日报》发布,即使我们允许了也不许转载。

伦敦电 — 还记得奥斯卡获奖影片《美国丽人》中飞舞飘扬的塑料袋吗?为期四天的 2015 年秋季男装多城巡回秀的首场秀于伦敦亮相,秀场上最夺人眼球的“友情客串”恐怕就是塑料袋了,此次伦敦时装周见证了“塑料袋”从影视经典走入高街时尚的华丽蜕变。

普通塑料袋的 T 台亮相是这样的:模特们头包塑料袋走过,就像有许多垃圾随风飘过,而这一奇葩设计就出自 34 岁的克里斯托弗·香农——他是伦敦秀场上最活跃的时装设计师之一。时尚或许是一个封闭的牢笼,香农却在想方设法将时尚圈外的清风引入圈内闭塞凝滞的空气中,而这些塑料袋则随清风飘入,刺激着我们麻木的视神经。香农设计的一款毛衣也有塑料袋元素,上面还印着 “Thanks 4 Nothing”(总之谢谢了)的字样。

塑料袋元素在克里斯托弗·香农 2015 秋季系列中多次亮相。

从一个名不见经传的小众设计师做起,香农不断突破、逐渐成熟,这次他用他的离经叛道跟时装周开了一个玩笑,但这也正是香农的强项所在。(他会用自己独到的方式对时装进行解剖,他所关注的重点不是 T 台上的高级定制,他更习惯把视角放在街头,他能把观察到的各种时尚元素进行混合,并打造出更加丰富离奇的时装,就像他设计的运动套装,就是把衣服裁成一条一条的,就像是镶有铆钉的意大利宽面。)所以这些塑料袋、还有这些塑料袋对时尚界的嘲讽,让整个系列都染上了一抹玩世不恭的色彩,也给缺乏新意与大胆的时装周敲响了警钟。

“我对奢华的东西并不感兴趣”,香农在旧邮政分拣大楼的后台说。这幢大楼是曾经的邮政设施,如今是伦敦时装秀秀场之一。“我对看模特们穿着鳄鱼在 T 台上穿梭没什么兴趣。”香农设计的另一款毛衣形状酷似可口可乐的易拉罐,上面歪歪扭扭地印着“Broke”(破产)的 logo

香农绝不是一个时尚门外汉,也不是在荒野中散播末日预言的灾难预言家,你甚至不能说他是一个朋克——就像在其他的城市或是其他时装周里人们认为的那样(事实上,由于他已有的成就,去年英国时装协会和 GQ 男装设计师基金成立的时候,就把大奖颁给了他)。许多设计师的设计都暗示着这个时代的不舒适、不安分与不确定,香农也是其中之一,只不过香农对这一切都有付之一笑的风度。

在时尚这颗泡泡之外还有暴力袭击与恐怖横行,在伦敦时装周开幕的前两天,《查理周刊》遭遇残忍恐怖袭击,除了伦敦男装时装周主席对受害者及其家属表示哀悼之外,时尚圈对整个枪击事件噤声一片。即便如此,伦敦时装周也因此蒙上了一层阴影。英国及欧洲各国是这些男装设计师的主要市场,但这些欧洲国家也无心时尚,还未能从这场残忍的屠杀中缓过神来。

设计师们对这起《查理周刊》枪击事件的反应各异,有一些设计师在寻找逃生的出口,如著名男装品牌 Casely-Hayford,本季推出了僧侣款和阿尔帕卡毛的袍状帽衫,父子设计团队将这一系列命名为“逃亡者”(The Runaways,与T台 runway 的拼写类似)。父子兵中的儿子、设计师查理·卡斯里·海孚特说:“我想是时候了。”

还有一些设计师把逃生的出口封死了,末日浩劫在所难免,“我们为迎接即将到来的末日而盛装出行,”E. Tautz 的设计师帕特里克·格兰特说,E. Tautz 一直以其夸张低腰和垂感十足的剪裁著称,水泥灰的色调也是其标志之一。

他是开玩笑的,可唯独他在开玩笑。

当然了,时装周并不只是世界末日的舞台,它还是一场娱人一乐的盛会,更不用说这是各大品牌兜售自己新系列的最佳场合。但这场盛会却总带有一些逃避现实的意味。

欧洲的阴霾并没有掩盖杰瑞米·斯科特的光辉,他已经第二次把他的莫斯奇诺男装系列从米兰带到伦敦,斯科特将无所畏惧视为设计的最高纲领,他惯用人造皮草、复古笨重的滑雪装和裸胸设计(事实上,这些元素在本季时装周上大行其道)。他受到摄影师布鲁斯·韦伯拍摄的登山者的启发,这些登山者都穿着美国时尚休闲品牌 Abercrombie & Fitch 的滑雪装。

杰瑞米·斯科特在莫斯奇诺秀场推出了人造皮草外套和滑雪装,还有裸胸设计。

Burbery 的设计师克里斯托弗·贝利的风格就与斯科特迥然不同,他用奇幻的想象代替了阴郁的现实,Burberry 的秀在声光效果上一贯追求令人瞠目的大手笔,这次更是请来了英国歌手 Clare Maguire,并由古典乐器伴奏。但当场终曲散、五彩纸屑洒满全场之时,人们仿佛置身于一出宝莱坞幻想曲中(只有闪亮的裤装和亮片手提袋能给人带来这种印象)。

由克里斯托弗·贝利操刀的 Burberry 奢华高端系列大秀终场。

贝利称那一系列为“波西米亚经典”,他的模特们带着诗人的圆眼镜,身披伞状披风,丹奇夹克外还系着大围脖,这是他对波西米亚的狂想曲,他在后台将这一系列定义为“意识的自由体现,不一定要循规蹈矩”。当大秀结束,贝利与超模和看台前排的英国摇滚大腕儿亲吻致意时,多多少少有一些哗众取宠、牵强附会的意思,而贝利理所当然让模特在双扣套装(自然做旧的,套装内不搭衬衣)外披上伞状“祖母”披风,也暗示了夺目之光周围的黑影憧憧。“你没有改变整个自我,”他说道,“但你只是想做一些乐事,看一些轻松的东西。”

在伦敦时装周的顶级时尚设计中,我们看到时装并没有逃避社会的“阴暗”,而是在用自己的方式反抗它。

举例来说,莎拉·波顿为 Alexander McQueen 设计的新款发布在停满卡车的冰冷掩体中进行,让人们体会到了战争的冷酷气息,时装在设计上采用了军装式的干练剪裁,衣服上也印有像“HONOUR”(荣誉)和“VALOR(勇士)这种军队气息十分浓厚的字样。

但波顿用象征一战的拼接罂粟图案,让她硬朗的剪裁更加有视觉冲击力、更加直入人心,(去年一战 100 周年纪念时,伦敦塔下摆满了陶瓷罂粟花,触目惊心,让人过目难忘)。波顿以其硬朗利落的剪裁风格被人们所熟知,但在这里,她把纪律与热情融为一体,将战争与和平缝进了时装的骨子里。

年轻设计师克雷格·格林上一季的发布就曾有过突破,狂野奔放的设计使其获得了 3 倍的销售额,这个数字出来之后他说:“我们都惊呆了。”

但是这位 28 岁的设计师也因时而异,他在原本僧侣式的空灵设计中融入了实用主义的色彩,以此来迎接人们对他寄予的厚望。受军装和工装的启发,他设计的用来搭配领带的棉质、尼龙和潜水布夹克,看起来如刀枪不入的盔甲一般,毛衣上的舷窗设计呼之欲出,透过这个“窗口”,你能看到一个苍白无力、毫无防备的躯体,这个设计让整个系列更有灵魂冲击力。(“我们不得不让一些模特把胸毛刮干净,”格林笑着说道。)

如果格林想要寻找一个成功的榜样,乔纳森·安德森是不二选择。尽管(或者说因为)安德森固执己见而坚持采用艰深的概念化风格,使他从一众不知名的设计师中脱颖而出,走上了顶级时装秀的 T 台。(2013 年,他被全球最大奢侈品集团路威酩轩[LVMH]任命为其旗下品牌 Loewe 的创意总监,集团还投资了安德森的自有品牌 J.W.Anderson.

安德森会理性地对待自己的每一次成长与每一次成功,绝不满足于在“中间地带”苟且,他会很快从胜利中走向新一轮的实验与离经叛道。他在时装里的呼喊往往曲高和寡,特别是当他向我们投来那些概念炸弹时(这时你大概会想起他设计的皱边裙裤和男士的蕾丝三角头巾),这些设计生来就是用来挑衅传统的。但在他的巅峰时刻——本季时装周上,他证明了,他不仅可以向你挑衅,也能给你鼓舞。

安德森在这一系列中加入了一抹优雅的色彩,富有垂感的袖子、慵懒的法式双层袖口、艺术纽扣和的灵巧干练的夹克,无不透着一股强烈的 1970 年代的味道。但安德森却一口咬定,他不仅仅属于 70 年代,50 年代、60 年代、80 年代和 90 年代同样是他灵感的来源,他将各个年代的时尚元素混搭,并不去刻意追求某一个时代的风尚。

J.W. Anderson走的是 1950 年代到 1990 年代的风格。

他非常生动地说,他偏爱能传递“幸免于末日”信息的时尚风格:“这种‘无限混搭’最精妙之处就是,当不同风格融合到一定程度时,你或许会问‘这是一件属于 1980 年代的夹克吗?不是吗?这真的重要吗?’”

末日即将来临?若事实如此,那么安德森不会向上帝求饶,自然也不会为他的观众求情,他会满心欢喜地走向充满未知的未来,在那恨天高如月球表面崎岖的 T 台上,他还将一路高歌下去。在秀发布会秀场的背景音乐中,有一个声音一直在诵唱着那些折磨人的字眼(其中就包括“魔鬼,八卦的时尚混蛋”)。

“当你面对它时,会有一种振奋人心的感觉,”安德森说道。

不言而喻,衣不惊人死不休。

翻译 is译社 孙一


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