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再见,法国“厨神”保罗·博古斯
博古斯是战后最著名的法国厨师,也是开创性美食运动——新式烹饪(nouvelle cuisine)的领军人物。
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法国内政部长称,保罗·博古斯(Paul Bocuse)于当地时间周六去世,享年 91 岁。博古斯是战后最著名的法国厨师,也是开创性美食运动——新式烹饪(nouvelle cuisine)的领军人物。
1960 年代末至 1970 年代初,博古斯率先将经典法师烹饪现代化,并且得到了著名的《高米约美食指南》(Gault-Millau Guide)出版人亨利·高尔特(Henri Gault)和克里斯蒂安·米约(Christian Millau)的赞扬。在厨师费尔南德·波伊特(Fernand Point)的指引下,作为新式烹饪的“精神之父”以及众多先驱者的导师,博古斯塑造了 Auberge du Pont de Collonges 餐厅的烹饪风格。它是博古斯位于里昂附近的米其林三星餐厅,餐厅烹饪强调新鲜的食材、清淡的调味料、独特的风味组合以及坚持不懈的创新,而且需要熟练掌握经典的烹饪技术。
他的招牌菜不仅仅能够满足人们的味觉,也能让人一饱眼福,还能激发想象力。他曾经将龙虾幕斯塞进鲈鱼体内,然后用馅饼包裹。他还曾将一只加了松露的布雷斯鸡(Bresse chicken)放入猪的膀胱里。
博古斯最著名的菜品是 V.G.E.松露汤,这是一种混合了松露和鹅肝的鸡汤,并且用装着酥皮点心的碗烘烤。1975 年,这个菜品第一次出现在爱丽舍宫(Élysée Palace)的一次宴会上,而且是以法国总统瓦勒里·季斯卡·德斯坦(Valéry Giscard d’Estaing)的名字命名,这位总统曾授予博古斯法国荣誉军团勋章(French Legion of Honor)。
博古斯是一个不知疲倦地坚持自我宣传的人,也是新闻媒体和电视节目的常客。1976 年,他告诉《人物》(People)杂志:“在生活中,你需要宣传。上帝已经非常有名了,但是传教士还是需要每天早上敲响教堂里的钟声。”
他利用自己的名气打造了一个餐厅帝国,从法国拓展到了美国和日本。因此他和雅克·贝潘(Jacques Pépin)一样,成为了当代厨师企业家的榜样。
2011 年,贝潘说:“当然,他做出的贡献比我认识的所有厨师都多,将很多厨师带进了厨房,让这个职业受人尊敬,让我们获得了如今的地位。现在,厨师成了明星,这都是因为保罗·博古斯。我们非常感谢他。”当时,博古斯被美国烹饪学院(Culinary Institute of America)称为“世纪名厨”(chef of the century)。
1926 年 2 月 11 日,保罗·博古斯出生在里昂近郊的柯隆居欧蒙多(Collonges-au-Mont-d’O),家族前八代人一直在这里从事厨师工作。8 岁时,他做了第一个正式的菜:牛腰子和土豆泥。十几岁开始,他就在一家本地餐厅当学徒。然而,培训因为二战而中断,他被分配到了维希政府的青年营,而且在食堂和屠宰场工作。1944 年,他加入了自由法国第一师团(the 1st Free French Division),在阿尔萨斯(Alsace)的战斗中受了伤。后来,他获得了英勇十字勋章(Croix de Guerre)。
战争结束后,他重新在里昂近郊、卢埃山口的 La Mère Brazier 餐厅做学徒。和里昂的孪生餐厅一样,这家餐厅的老板也是著名的欧热妮·布雷泽(Eugénie Brazier),并且因为无可挑剔的地区经典烹饪被评为米其林三星餐厅。
与皮埃尔和让·特罗斯格罗斯(Jean Troisgros)兄弟在法国的米其林三星餐厅 Lucas Carton 短暂停留之后,博古斯来到了里昂附近的维也纳,在 La Pyramide 餐厅的厨师波伊特的指导下工作了八年。2007 年,博古斯对《纽约时报》说:“当时,很多餐厅都在做同样的老式的埃斯科菲耶风格(Escoffier-style)的菜品,利用大量调味料掩盖了食材的味道,而且每天晚上都是一样的菜肴。波伊特是一个完美主义者,并且发挥了出色食材的最大价值。”
1956 年,博古斯回到了家族餐厅 Auberge du Pont de Collonges。两年之后,这家餐厅获得了第一颗米其林星星。1960 年,虽然使用纸桌布和不锈钢餐具,餐厅还是获得了第二颗星。
1966 年,在餐厅获得第三颗星一年之后,博古斯买回了曾经的家族餐厅。1921 年的困难时期,这家餐厅连同博古斯的冠名权被他的祖父卖掉了。他为这座曾经属于僧侣修道会 Abbaye de Collonges 的建筑重新命名,并且将其改造成了一个宴会厅。
“新式烹饪”运动的风潮使博古斯成为了法式烹饪的国际代言人。1972 年,他登上了《纽约时代杂志》的封面。1975 年的《新闻周刊》封面上,他穿着闪闪发光的厨师制服,望着外面,下面的标题为“食物:新浪潮”(Food: The New Wave)。博古斯餐厅的学徒工后来成为了野心勃勃的名厨,比如让·乔治斯·冯格里奇顿(Jean Georges Vongerichten)和丹尼尔·博尔德(Daniel Boulud)。
有一段时期,随着对“新式烹饪”的抵触情绪不断发酵,博古斯开始保持和这个运动之间的距离。他嘲笑这是“大盘子里的微小部分”,而且一度认为这个运动是一个“笑话”。
2011 年,他对《华尔街日报》说:“并不是保罗·博古斯发起这个运动的。有一些菜品比较清淡,这在烹饪中是正常的。‘新式烹饪’和盘子里的菜没有关系,只和菜单有关系。”
“新式烹饪”运动失去了动力,但是博古斯没有。1980 年代初,迪士尼公司邀请他在佛罗里达州奥兰多的 Epcot 中心(现在的迪士尼乐园)开办法国餐厅。博古斯和加斯顿·勒诺(Gaston Lenotre)、罗杰.韦尔热(Roger Vergé)一起,开办了 Les Chefs de 法国餐厅,现在由毕业于美国烹饪学院的儿子经营。该餐厅一天可以提供 2000 份餐食,而且每年产生 3000 万美元的利润。
当里昂烹饪博览会的组织者询问博古斯怎样宣传这次活动时,博古斯提议举行烹饪大赛,厨师需要准备两样菜,一个是鱼,另一个是肉,然后提交给评审小组进行评分。从 1987 年开始,博古斯世界烹饪大赛(The Bocuse d’Or)每两年举办一次,现在已经成为了烹饪界的“奥运会”,吸引了全世界的队伍参赛。
除了位于柯隆居欧蒙多的餐厅,博古斯还在法国、瑞士和日本经营酿酒厂,在里昂近郊开办了一所烹饪学校。
他出版的烹饪书包括《Paul Bocuse’s French Cooking》(1977)、《Paul Bocuse in Your Kitchen: An Introduction to Classic French Cooking》(1982)、《Bocuse à la Carte》(1989)和《Paul Bocuse: The Complete Recipes》(2011)。
多年以来,博古斯一直拒绝写自己的传记,但是最终在 2005 年,他和艾娃-玛丽·吉扎-拉鲁(Eve-Marie Zizza-Lalu)合作出版了口述回忆录《保罗·博古斯:神圣的火》(Paul Bocuse: The Sacred Fire)。博古斯透露,在超过 30 年的时间里,他不仅仅享受妻子以及女儿弗朗索瓦的母亲雷蒙德的陪伴,也深爱着两位情妇,其中一位是儿子杰罗姆(Jérôme)的母亲。即使在法国,民众也会因此感到非常震惊。
当时,他告诉伦敦的《每日电讯报》:“这也许不是每个人心中的婚姻生活,但是每个人都可以如此。她们在和我相处以及彼此相处的时间里都很快乐,如果把我们作为夫妻的时间加起来,可以达到 145 年。”
虽然享有国际声誉,博古斯依旧是一名深深根植于本土的厨师。他喜欢里昂的传统菜肴。他还睡在自己出生的卧室里。
2005 年,在谈到回忆录标题的多重含义时,他告诉《快报》(L’Express):“随着时间流逝,我最终也会被送进火炉。我希望我的骨灰撒在索恩河(Saône)里,这条河穿过了我的房子,就是我的生命之河。”
翻译:熊猫译社 孙泰明
题图版权:Jeff Pachoud/Agence France-Presse — Getty Images,pursuitist
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