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奢侈品抱团,赚得更多,变得更强大

Vanessa Friedman · ·

如果在过去,那些奢侈品品牌是离散且自给自足的岛屿,那么今天,他们显然尝到了成为奢侈品生态圈一分子的甜头。

本文由《纽约时报》授权《好奇心日报》发布,即使我们允许了也不许转载。

近日,LV 在纽约现代艺术博物馆(Museum of Modern Art)主办了一场盛大的晚宴,向艺术家辛蒂•谢尔曼(Cindy Sherman)、建筑师弗兰克•盖里(Frank Gehry)、工业设计师及苹果顾问马克•纽森(Marc Newson)、鞋匠克里斯提•鲁布托(Christian Louboutin)以及 Chanel 的设计师卡尔•拉格菲尔德(Karl Lagerfeld)、Comme des Garçons 的设计师川久保玲(Rei Kawakubo)这六位人士致敬。当然,他们最近做的一些事情并不是为了自己或平时的东家,而是为了 LV。 

卡尔•拉格菲尔德在 LV Monogra 系列的庆功会上;艾迪•斯理曼给柯蒂斯•哈丁为 YSL 音乐项目拍摄的照片。

此次合作的限量版 Monogram 包设计得更宽大,大小从旅行箱到购物车大小不等,而且恰好赶在节日上市。这也恰好成了最近最有标志性意义的行业趋势范本。

如果在过去,那些奢侈品品牌是离散且自给自足的岛屿,那么今天,他们显然尝到了成为奢侈品生态圈一分子的甜头。

建筑师弗兰克•盖里和 LV 执行副总德尔菲娜•阿尔诺(Delphine Arnault)在Monogram项目中。

奢侈品界的这个新的战略想法,最初是在去年波士顿咨询公司发布的一份报告中披露的,报告中把这一战略合作描述为“由具有共同未来愿景的奢侈品牌组合而成的长期合作者联盟” 。

作者认为,在这个架构下,“品牌是整个生态系统的基础,它精心编排每个合作者的行动,在这一结构中扮演着引领角色,并维持各方的互信。” 

在报告发布时,作者还特意说明,奢侈品生态系统还处于纸上谈兵阶段,因为各大公司的历史大趋势是价值控制至上。但现在才过去一年多,已经出现了一些变化的端倪。

这份报告的书写人之一,波士顿咨询公司合伙人安东尼奥•阿喀琉斯(Antonio Achille)在米兰说:“变化很明显。”其中最明显的,是奢侈品与技术、艺术之间的连接更为紧密了。

例如英特尔就在与胡姆贝托•利昂(Humberto Leon)和Kenzo的卡萝•利姆(Carol Lim)展开合作,并为英特尔智能手环召开发布会,该产品将出现在时尚零售店里(如美国的巴尼百货),当然也会在英特尔的官网上出售。而 Diesel 和三星也在合作一款智能手环;HP 和男装设计师迈克尔•巴斯蒂安(Michael Bastian)合作的智能手表刚刚发布,仅在 Gilt.com 有售。

与此同时,开云集团与意大利电子零售行业巨头 Yoox 合资成立了一个公司,加快推进自有品牌的电商网站。同时,Yoox 在其网站上启动了“Yoox  艺术”项目,这个限量版艺术品画廊的馆长由弗朗西斯科•波纳米(Francesco Bonami)担任,他的首位推荐人是 LV 的长期合作伙伴村上隆(Takashi Murakami),而这位艺术家很好地代表了 LVMH 集团公司的艺术收藏水平。 

鞋履设计师克里斯提•鲁布托和艺术家辛蒂•雪曼在纽约 LV Monogram 系列的派对上。

事实上,村上隆和 LV 的之间的合作,最初源于 2002 年时设计的一款包袋,而后来的合作,则不拘泥于某一种形式,那也许是首个小型生态系统,尽管随之而来的是 LV 和理查德•普林斯(Richard Prince)之间更为紧密的深度合作,还有 LV 与草间弥生(Yayoi Kusama)之间的合作。从那时起,奢侈品和艺术界的合作蔓延到了电影界,如开云集团近期与戛纳电影节建立起的长期伙伴关系,就是以建立更早的 Gucci(译者注:Gucci 为开云集团旗下品牌)和威尼斯翠贝卡电影节为合作基础的。从此开云集团旗下的品牌不止会出现在红毯上,也会在幕后引领一连串关于女性、电影话题的讨论。 

同时,巴兹•鲁曼(Baz Luhrmann)新执导了两部短片——Chanel 的宣传片;在威尼斯电影节上,米兰达•茱莱(Miranda July)导演的 Miu Miu“女人的故事”及其配乐首次公开,在 Miu Miu 的官网上也能看到。

Burberry 为例,它的音乐网站可不是闹着玩儿的,Burberry 音乐项目(Burberry Acoustic)由克里斯托弗•贝利(Christopher Bailey)做首席执行官及创意总监,旨在挖掘新的乐队和音乐。他们还给这些乐队机会,为 Burberry 的一些秀或者活动做音乐,(艾德•哈寇[Ed Harcourt]为近期的节日活动做了配乐),当然,这些乐队成员在公开场合也会穿 Burberry 的衣服。

YSL 创意总监,艾迪•斯里曼则将其品牌的合作关系拓展到了音乐领域,不仅把洛杉矶的乐队作为灵感来源,还将音乐人打造成他广告活动或者演出的模特,当然他们也包办了演出的音乐部分。

换言之,奢侈品行业正在源源不断地从其固有领域之外汲取经验、寻找灵感、挖掘人才,对于一个面临着前所未有变革的行业来说,这是它所做的最新改变。

1990 年代起,奢侈品成为一个产业,并与家族企业相对立,世俗观点认为,极度的垂直整合是成功必不可少的因素之一,而那些在 1960 年代把许可证和分销权卖出去的品牌,现在又花了数百万把它们买了回来。控制,是公司制定策略的关键:你行事的风格越强硬,就越能掌控你的形象和质量。 

自此,消费者在不断扩大并重新定义他们对于价值的理解,导致艺术不停地与旅行竞争、与经验竞争,去抢夺消费者的钱。与此同时,发展中的新兴国家,尤其是中国曾经依赖的经济增长的动力,如今也已放缓;根据贝恩咨询公司的报告,2013 年,中国奢侈品消费额仅增长了 4%,而 2012 年这个数字高达 19%。并且,科技变革也在不停发生,甚至于一个新的技术刚被奢侈品界认识并采用,就已经过时了,继而被接踵而至的新技术取而代之。 

给一部智能手机设计一个手机壳,跟设计一部智能手机,毕竟是两码事儿。但科技已经把生活方式的诉求纳入到了考虑范围内,甚至与艺术等同。而奢侈品品牌也将自身定义为“生活方式”品牌。导致所有人都在追逐同一批消费者,而消费者则很难区分其中的不同。这也是为什么克里斯蒂拍卖行近期又扩充了其复古手包部门。 

然而,专门的技能和投资需要引入其他行业的专家,这会耗费很长的时间和大量的金钱。就像阿喀琉斯在报告中所说:“如果企业能够找到合适的合作伙伴,能够从对方的经验中获益,那就省掉了独自奋斗所需耗费的时间。”在一些合作中,奢侈品行业的经验技巧,可以弥补一个工程公司或一个艺术家在某方面的短板,“使其能够克服获得一项专业技能所需面临的挑战。”

因此,当其他品牌仍旧致力于垂直化发展时,Burberry 在 2012 年推出了它的美容产品线,终止了它与法国香水集团 Interparfums 的长期合作,而今年早些时间,开云集团决定在眼镜业有所作为,结束了其旗下品牌如 Gucci 与霞飞诺集团的合作——他们也在开始考虑新的替代方案。

传统的许可证贸易以控制来交换可预期收益,备受争议的公司与公司之间的“协作”(即为了利用相似性优势,而把店铺开在彼此隔壁),现在的新玩法是要借助品牌的不同特性,带来互利双赢的局面。 

事实上,LV 艺术总监尼古拉•盖斯奇埃尔(Nicolas Ghesquière)看到格里和谢尔曼在 Monogram 上的合作后,发现了一个有关自身品牌与职业的全新视角。

“很高兴能够了解威登,有容乃大,它能包容各种不同的观点见解,”他在晚宴前说,“这是极好的。” 

换言之,当我们谈及发展时,即便是奢侈品生意,或许只有万物间的自然之力才最了解其奥秘。


翻译 is译社 塔米日


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