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你喝的“卡布奇诺”还是那杯卡布奇诺吗?

John Ortved ·

曾经的咖啡饮品之王如今却在某种程度上遭遇了身份危机。

有没有想过今天早上喝的卡布奇诺咖啡其实并不地道?有点害怕了吧。更吓人的是,你喝的可能是一杯 Flat White(译著:也是浓缩咖啡加奶)。

曾几何时,卡布奇诺还是很好辨别的——一杯浓缩咖啡加蒸牛奶再加一层奶泡封顶。然而时至今日,曾经的咖啡饮品之王却在某种程度上遭遇了身份危机。

纵然是鉴赏咖啡的专家之间似乎也出现了定义上的分歧,一些行家不仅关注饮品本身的特点,还关注杯子的大小。

美食作家 Oliver Strand表示,“在美国,卡布奇诺分为小、中、大三个尺寸,这根本不可能,因为卡布奇诺就是一种 4 盎司装的饮品。”

卡布奇诺,曾经的咖啡饮品之王却在某种程度上遭遇了身份危机

美国咖啡制造商 La Colombe的创始人Todd Carmichael 并不太关注咖啡的容量,该公司在纽约等诸个城市开设了咖啡店,“我们推出了方便携带的卡布奇诺,从 8 到 10 盎司,口味不会发生变化,只是口感没有那么强劲。”

其他人还是坚持老派的做法,保证一层一层准确无误。名厨作家 Mario Batali  认为,“问题的关键是保证三层清晰可见:咖啡、热牛奶以及松软的奶泡。如果想喝意式咖啡,就得用勺子搅拌一下,使之混合在一起。”

搅拌之后,一抹红棕色浮现在眼前,与卡普辛方济会(Order of Capuchin Friars Minor)修士道袍的颜色颇为类似,也有人觉得正因如此这款饮品才得以此名。

La Colombe 出品的卡布奇诺咖啡

Joe是一家在美国咖啡店,在纽约、费城等 13 个城市都能见到。他们提供的卡布奇诺饮品没有分层,甚至没有顶层的泡沫。“我们的宗旨是自始至终口味的一致性。”该公司创始人 Jonathan Rubenstein 如是说。

Joe 版的卡布奇诺对于美国咖啡联盟(SCAA)而言是对产品标准以及《咖啡师从业指南》(由该机构颁布)的挑战,后者主张至少要有一厘米厚的奶泡才行。

只有一厘米吗?听起来跟拿铁差不多了。不过谁能知道的比 SCAA 更多呢?西雅图咖啡品牌Espresso Vivace创始人David Schomer 认为“这简直就是荒唐。”

另有一些咖啡专家认为“拿铁拉花艺术”才是今日卡布奇诺奶泡减少的元凶,毕竟对于咖啡师而言,较薄的奶泡更容易做出复杂漂亮的花型,这一点对于 Instagram 时代的餐饮行业而言十分重要。

考虑到如今的卡布奇诺已然发生了诸多变化,对于那些曾经生活在咖啡文化鼎盛时期的人们而言,有一些情感总是难以割舍。 “在 1985 年,最好的卡布奇诺总是有 5 英寸的奶泡,上边还撒着肉桂粉。” 餐厅老板 Daniel Meyer 说,“2006 年以后我们就放弃了奶泡。”

在西雅图久负盛名的咖啡馆 Torrefazione Italia,La Colombe 创始人 Carmichael 先生回忆起往事,那时特调咖啡还不像现在这样普遍。“卡布奇诺总是有厚厚的奶泡,像打发的蛋白霜一样。你能在上边放一颗橄榄,保证不会沉下去。”

Kenneth Nye 于 2001 年创建了咖啡店 Ninth Street Espresso由于受够了顾客各抒己见对产品评头论足,Nye 将店内所有的饮品名称通通取消。人们看到的只是“浓缩咖啡加奶”的字样。“我们不起名字,所有名字都很蠢。”

新晋走红的小白咖啡(flat white)让 Nye 先生格外恼火,这种饮品实际上由浓缩咖啡和牛奶构成,最初起源于澳洲和新西兰。“找 10 个小白专家来,至少能做出 5 种不同的咖啡。有些人就是有意将过程复杂化,以此耸人听闻。”

诚然,并非所有人都像 Nye 这样与新式咖啡分类针锋相对。比如意大利国家浓缩咖啡研究所就呼吁“25 毫升的浓缩咖啡加 100 毫升奶泡”的搭配。意大利的咖啡拥趸对于正宗卡布奇诺有着坚定不移的信念,2007 年,该国农业部部长 Marco Lion 提出应针对咖啡馆颁发政府证书,以此确保产品是以正确的方式制作出来的。(当时的政府还没来得及采取什么行动,就被迫解散了。)

自此以后意式咖啡的名声算是倒下了。Nye 直言,“就算是意大利人也弄不清楚。唯一的共识在于这是一种小杯装的晨间饮品。”

美国新学院(New School)餐饮历史学家 Andy Smith 认为,卡布奇诺很可能起源于奥地利。1980 年代末,Howard Schultz 买下了星巴克并使之发扬光大(包括卡布奇诺的个头)。Smith 点评,“他们也有一份功劳。”

或许最好的卡布奇诺根本无需炫酷的咖啡技巧和粉饰。Batali 笑谈,“说起完美,看看意式路边摊Autogrill吧。”

 

翻译 国舅


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