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American Apparel想坚持「美国制造」,真的这么难么?
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The New Yorker
Can American Apparel Afford to Keep Making Clothes In the U.S.?
大概过去一年纷扰不休的时尚新闻就是 American Apparel CEO 的去留,直到去年 12 月终于把创始人兼 CEO Dov Charney 踢出去了。不过这个品牌换上了看上去「靠谱」的 Paula Schneider 后,也并没有能够放松一下。
American Apparel 不但仍被 Charney 招惹的 20 桩案子缠身,且由于经营不善,自从 2009 年就没能盈利了。尽管 Schneider 说之前的打折期,有无数件衣服飞出商店,可今年第一季度,净销售额还比去年同期降低了 9%。
Charney 当年靠着软色情的品牌包装,结合「美国制造」的噱头,让 American Apparel 成为自由派年轻人的最爱。American Apparel 真的做到了「美国制造」,具体来说是洛杉矶制造。他们的工厂大部分为墨西哥裔劳动力,但 Schneider 上任以来,为了增加销量,特别是电商的销售额,开始给 American Apparel 「瘦身」——剔除不热卖的单品,关掉了 240 多家店面,开始让品牌形象变得不那么情色,最致命的是,她开始削减工厂劳动力,仅在四月份就解雇了约 180 名工人。
American Apparel 是不是真的比不过那些产品设计类似,但靠着海外劳动力,能把衣服卖得更便宜的公司? 你只要翻看一下衣服标签上的产地,就知道我在说谁。
其实「美国制造」的品牌只占服装市场的 3%,大部分还主打「奢侈」,不走接地气路线。 The Row 的裤子一部分是在纽约纺织区生产的,一条可以卖到 600 美元,Raleigh Denim 这个在北卡罗来纳州生产的当地品牌,也能把一条裤子卖到两三百美元。相比之下, American Apparel 的 Rayon Challis Brunch Pant 仅售 48 美元,为了打「美国制造」牌,是不是也太业界良心了?
为了能够跟价格为其一半的优衣库,以及蒸蒸日上的 Old Navy 等品牌竞争,American Apparel 可能需要变得更「潮」一些。哈佛商学院教授 Janice H. Hammond 认为,「美国制造」的优势是让品牌能够缩短从生产到上新货的时间,因此更紧跟流行,更快生产,不但能让其美国工厂更有存在价值,也能减少降价压力。
但实际上,American Apparel 为了压缩成本而降低产量,许多工人由全职变为一周只工作两三天了。品牌为了支持劳工权益这一重要政治姿态,似乎也被现实打败了。
American Apparel 怎样才能让那些去汉堡店 Shake Shack 及墨西哥餐厅 Chipotle 花双倍钱买「有机食物」的人们,也相信值得花两倍的钱,买更少布料的衣服呢?可能短时间内,独树一帜的 American Apparel 也摸索不出答案。
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