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纽约男装周,你可以更妖孽一点吗?
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Quartz
The verdict on New York Fashion Week for men: Meh
短短四天的纽约男装周处女秀刚落下帷幕,就开始被吐槽太商业化了。
这次举办的时装周小型又低调,完全不浮夸,因为其主要目的是造福于纽约的男装设计师,让 Michael Kors, Tommy Hilfiger, John Varvatos, 甚至那些不那么有国际知名度的品牌,如 Rag & Bone , Todd Snyder, Billy Reid, Michael Bastian 能够多卖几件西装外套。
但如果只是为了卖衣服而举办的一场时装周,可能更像是服装贸易市场,也就没了时装周的意义。
看看欧洲更悠久一点的男装周,人家就比较会玩。越出挑,越敢冒险,越反传统,越有灵魂的设计,一定能收获买手及编辑们的眼光。这样的衣服不好卖怎么办?那就只能更任性了。
不敢任性,是因为纽约的男装市场商业操作很成功,Michael Kors 及 Tommy Hilfiger 这些大牌才能够不在乎时尚圈的「决策者」的喜好,只要消费者买单就行了。因此他们也并没有举办时装秀,而只是进行简单的服装成列展示。
当然也有新晋设计师如 Alexandre Plokhov ,Duckie Brown,Siki Im 等更愿意突破商业的局限性。 Plokhov 认为,伦敦时装周 2012 年开始举办后一直广受好评,纽约早该有自己的男装周了。
虽然伦敦一直以创意著称,但可能很难在纽约复制出 JW Anderson , Craig Green 等成功的年轻品牌,因为这些品牌可能永远也商业化不起来。
当生于纽约的 Hood By Air 都把男装秀搬到了米兰,纽约也许真的不该老拽着帅气西装了。对于纽约男装周,若要持久发展下去,也该试试让路给「牛鬼蛇神」,做做不那么商业化的尝试了。
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